Реставрация касок /общая тема/.

[Евгений П 855]

Теперь конечно вопрос,зачем покрывать воском. Ну мне скажем так нравится. Вот результат. Обратите внимание что после щавелки вроде как много белой краски и ржавчины,но это обманчиво,при покрытии воском именно проступает цветimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpeg

Да тут  конечно все понятно зачем. Давно хотел так попробовать, да жаль мало на чем можно тренироваться.

Я все больше удивлялся словам Чекиста о шкурке.. А так то норм. А где воск брать? Или как льняное масло, я например только в аптеке нашел.

И еще, а че это за два захода в кислоту? Почему не в один?

[кирилл кириллов 121]

Это подгон от камерада ДД 35

[кирилл кириллов 121]

Теперь конечно вопрос,зачем покрывать воском. Ну мне скажем так нравится. Вот результат. Обратите внимание что после щавелки вроде как много белой краски и ржавчины,но это обманчиво,при покрытии воском именно проступает цветimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpeg

Да тут  конечно все понятно зачем. Давно хотел так попробовать, да жаль мало на чем можно тренироваться.

Я все больше удивлялся словам Чекиста о шкурке.. А так то норм. А где воск брать? Или как льняное масло, я например только в аптеке нашел.

И еще, а че это за два захода в кислоту? Почему не в один?

Я думал вы уже надергали шапок ЦЦешных Я воск брал пчелиный у знакомых,или же в магазине "пчеловод",пробовал восковой свечей из церкви,но не то

[Дитрих 435]

Чистим,мажем,зачищаем,красим!

 

[кирилл кириллов 121]

Чистим,мажем,зачищаем,красим!

 

к4.JPGк5.JPGк6.JPGк7.JPGк8.JPGк9.JPGк10.JPGк11.JPGк12.JPGк13.JPGк14.JPGк15.JPGк16.JPGк17.JPGк18.JPG

есть и такое,но у меня не лежит душа,интереснее восстановить

[Дитрих 435]

 

Чистим,мажем,зачищаем,красим!

 

к4.JPGк5.JPGк6.JPGк7.JPGк8.JPGк9.JPGк10.JPGк11.JPGк12.JPGк13.JPGк14.JPGк15.JPGк16.JPGк17.JPGк18.JPG

есть и такое,но у меня не лежит душа,интереснее восстановить

 

А я что делаю?С ув.

[кирилл кириллов 121]

@Евгений П, почему Руслан пробует шкуркой,объясню ,смотри у меня на зимнике есть наросты ржавчины,когда лежит в кислоте можно потереть ею аккуратно,убрать наросты. Я сейчас использую медную мягкую щетку,тоже супер отбивает. Две бани... Иногда и больше,только сыплю кислоты не 150-200 гр.,а жменю не большую,потом в раствор. Как только он позеленел вытаскиваю и мою,и так не сколько раз на интуицию и глаз.

[кирилл кириллов 121]

Чистим,мажем,зачищаем,красим!

 к4.JPGк5.JPGк6.JPGк7.JPGк8.JPGк9.JPGк10.JPGк11.JPGк12.JPGк13.JPGк14.JPGк15.JPGк16.JPGк17.JPGк18.JPG

есть и такое,но у меня не лежит душа,интереснее восстановить

А я что делаю?С ув.

пардон ни так выразился. Вы именно восстанавливаете. Я же возвращаю по возможности родную краску и декали,так более интересно(для меня)

[Дитрих 435]

Из последнего!С ув.

 

 

 

[кирилл кириллов 121]

Из последнего!С ув.

 

 

IMG_1178.JPGIMG_1179.JPGIMG_1180.JPG

симпатичная и красивая работа

[Евгений П 855]

 

 

пардон ни так выразился. Вы именно восстанавливаете. Я же возвращаю по возможности родную краску и декали,так более интересно(для меня)

 

Поэтому надо было создать другую тему, где не шпаклюют шапки, а именно вытягивают родное. Мне то же такие шапки интереснее, если не сказать больше. Как по мне, модераторам лучше перенести тему в отдельную.

А по поводу касок, так у меня как то не ахти каски, ни одной из ила. Следовательно краски и декалей минимум. Да еще и я, мудило, мою окончательно уже, точнее смываю в душе остатки кислоты с мылом, дай думаю, еще разок пройду по декам, ну и прошел, и как там я ржал над одним типом, который там же нашел касон сс, короче прошел щеткой так, что из касона сс, плохо видно но видно что сс, касон стал просто касоном    и молнии улетели.

Позже скину все в продажу, на реставрацию или как бюджет на полку, там и посмотришь, а себе еще поищу. 

[ЧК east 2 208]

По кислоте и 5 раз можно окунать, главное не перекислотить.Основная задача- вытянуть максимум краски, а не убрать максимум ржи ,так скажем.Проще говоря не надо бороться со ржой щавелькой, для этого я использовал самую мелкую шкурку.Тот колпак у меня первый в таком сохране по краске.Совет такой дал опытный автослесарь- под струей воды круговыми движениями стираем налет (ржа или глина).Так работают при грунтовке машин под покраску, а там затиры недопустимы, как понимаете. Когда дело дотрется до металла- сами увидите)))НО никаких видимых царапин и правда нет!!!!Наверное все зависит от сохрана колпака.Конечно в некоторых местах наросты не надо вытирать до металла- лучше их сгладить или "зализать", так скажу. Ну а воск по ровной поверхности сам свое дело сделает.Если останутся ямки, то эффект уже не тот будет- при высыхании он местами побелеет как на второй каске.Воск продается на любом базаре у торговцев медом за копейки.Кусок в 3-4 спичечных коробка обошелся мне в 40! рублей.А хватит на десяток колпаков точно!

[кирилл кириллов 121]

По кислоте и 5 раз можно окунать, главное не перекислотить.Основная задача- вытянуть максимум краски, а не убрать максимум ржи ,так скажем.Проще говоря не надо бороться со ржой щавелькой, для этого я использовал самую мелкую шкурку.Тот колпак у меня первый в таком сохране по краске.Совет такой дал опытный автослесарь- под струей воды круговыми движениями стираем налет (ржа или глина).Так работают при грунтовке машин под покраску, а там затиры недопустимы, как понимаете. Когда дело дотрется до металла- сами увидите)))НО никаких видимых царапин и правда нет!!!!Наверное все зависит от сохрана колпака.Конечно в некоторых местах наросты не надо вытирать до металла- лучше их сгладить или "зализать", так скажу. Ну а воск по ровной поверхности сам свое дело сделает.Если останутся ямки, то эффект уже не тот будет- при высыхании он местами побелеет как на второй каске.Воск продается на любом базаре у торговцев медом за копейки.Кусок в 3-4 спичечных коробка обошелся мне в 40! рублей.А хватит на десяток колпаков точно!

все верно написал. Только вот фото передало белый цвет не ровный

пардон ни так выразился. Вы именно восстанавливаете. Я же возвращаю по возможности родную краску и декали,так более интересно(для меня)

Поэтому надо было создать другую тему, где не шпаклюют шапки, а именно вытягивают родное. Мне то же такие шапки интереснее, если не сказать больше. Как по мне, модераторам лучше перенести тему в отдельную.
А по поводу касок, так у меня как то не ахти каски, ни одной из ила. Следовательно краски и декалей минимум. Да еще и я, мудило, мою окончательно уже, точнее смываю в душе остатки кислоты с мылом, дай думаю, еще разок пройду по декам, ну и прошел, и как там я ржал над одним типом, который там же нашел касон сс, короче прошел щеткой так, что из касона сс, плохо видно но видно что сс, касон стал просто касоном и молнии улетели.
Позже скину все в продажу, на реставрацию или как бюджет на полку, там и посмотришь, а себе еще поищу.

всему научишься. Попробовал теперь уже знаешь,только вот образец ты конечно взял ТОТ ещё )) А вот мыло на мой взгляд как раз и убивает декали

[Евгений П 855]

 

всему научишься. Попробовал теперь уже знаешь,только вот образец ты конечно взял ТОТ ещё )) А вот мыло на мой взгляд как раз и убивает декали

 

Да там я и так знал что уже нехер трогать. Но ведь нечистая так и тянула еще раз там щеткой махнуть.

А мыло ниче не ест, мылом я просто тер что бы остатки кислоты лучше смыть.

[Александр О 820]

Из последнего!С ув.

 

 

IMG_1178.JPGIMG_1179.JPGIMG_1180.JPG

существует такой поролончик для кухни.с абразивом. советую им пройтись. Снять глянец. А так ,работа шикарна. В свое время два шлема в сутки делал и знаю не по наслышке ,чего она стоит. ставлю плюсище!!

Изменено 17 марта, 2016 пользователем Александр О

[фриц 82]

 

Из последнего!С ув.

 

 

IMG_1178.JPGIMG_1179.JPGIMG_1180.JPG

существует такой поролончик для кухни.с абразивом. советую им пройтись. Снять глянец. А так ,работа шикарна. В свое время два шлема в сутки делал и знаю не по наслышке ,чего она стоит. ставлю плюсище!!

 

Этот абразив для кухни называется Скотч брайт  продается в отделах бытовой химии .

Изменено 17 марта, 2016 пользователем фриц

[dinn 86]

С щавелькой то же нужно быть аккуратным - цвет меняет. Проверенно на личном опыте.

[VIDAR 507]

Думаю пригодится для рестоврации
Перед окраской стального шлема необходимо решить ряд вопросов, среди других главными будут вопросы по цвету, типу краски и способу окрашивания.

ЦВЕТ
При исследовании цветовой гаммы использовавшейся при окраске германских касок, мы наблюдаем весьма разнообразную палитру цветов. От яблочно-зеленого (apfelgrun, в палитре от Tikkurila - resedagrun) и полевого серого (feldgrau) до цветов близких более к оттенкам серого и черного (schwarzolive). Для того чтобы принять верное решение при окраске шлема, необходимо определиться по типу шлема и времени на момент предполагаемой окраски каски.
Дело в том, что пока Германия не вела активных, затяжных боевых действий, вплоть до осени 1939 и начала 1940 года, цвет шлема имел скорее декоративное значение. После начала Второй мировой войны решающими аргументами при выборе окраски стали соображения маскировки, отсутствия бликов на поверхности шлема и вопросы технологичности окрашивания.
Если для довоенных образцов шлемов характерны более светлые тона, то после начала войны преобладающими становятся более темные. Нередко встречаются случаи так называемого фронтового перекраса, когда каска перекрашивалась в полевых условиях подручными средствами.
Часто с целью улучшения маскировки замазывались декали или наносился слой краски более соответствующий окружающей обстановке или времени года. Особено это характерно для нанесения белой зимней окраски. В связи с этим обстоятельством, необходимо отметить, что белая, зимняя окраска никогда не наносилась в процессе производства. Все образцы подобного рода, являются образцами индивидуального творчества военнослужащих, отсюда множество видов краски и способов окрашивания. Включая обычную известь и мочальную кисть.

RAL
При определении цвета или цветового оттенка применяется международная система RAL, которая используется в промышленности при определении цветов и оттенков. В коде RAL для конкретного оттенка указываются пропорции смешивания основных (базовых) цветов. Однако, при использовании одного стандарта, оттенки цветов могут отличаться как у разных производителей лакокрасочных материалов, так и у производителей готовой продукции. Например можно отметить некоторые расхождения в цветовой гамме от Мерседеса и Форда, Тиккурилы и Полара.
На восприятие цвета серьезное влияние оказывают также характер освещения и индивидуальные особености восприятия. Не секрет, что при ярком дневном свете и искусственом освещении одна и та же окрашеная поверхность может иметь совершенно разные оттенки или даже изменять цвет.
Стандартом при анализе цвета считается полное, естественное освещение, когда цвет является не направленым, а рассеяным. А поскольку идеальных условий для объективного восприятия цвета практически не существует, то можно регулярно слышать дискуссии о соответствии или несоответствии окрашеного изделия определенному образцу. Споры подобного рода, представляются лишенными объективных оснований, если только имеющиеся отличия не носят принципиального значения.

При исследовании германских шлемов периода второй мировой войны, можно выделить несколько наиболее распространенных цветовых оттенков. Для касок модели М35 довоенных выпусков, основным цветом можно считать feldgrau - полевой серый (RAL 7009). Редко, но встречается apfelgrun - яблочно-зеленый (RAL 6011).
После начала войны цвет изменился в сторону темно-зеленых оттенков. Для этого времени характерными и основными цветами можно считать grauolive, schwarzolive - серо и черно-оливковые (RAL6006 и RAL6015), что не исключает использование близких по тонам оттенков.
В отличие от сухопутных и военно-морских сил, шлемы которых окрашивались по единому стандарту, окраска шлемов военно-воздушных сил (Luftwaffe) имела вполне определенные отличия (RAL7016, RAL7015), этот цвет более темный по тону и имеет очевидный оттенок темно-синего компонента.
Особенности окраски можно также отметить для шлемов SS, полиции, ПВО (Luftschutz) и других военнизированных формирований. В случае необходимости, индивидуальный вариант окраски можно подобрать самостоятельно сверяясь с образцом, в процессе колеровки краски при помощи таблицы цветов системы RAL, которая всегда имеется в распоряжении колеровщика.
Однако следует обязательно иметь ввиду, что мониторы компьютеров у большинства пользователей не откалиброваны по цвету и некорректно отображают различные оттенки цвета. Особенно в случаях с жидкокисталлическими панелями (LCD мониторы), при использовании которых добиться реального соответствия практически невозможно, по причинам конструктивных особенностей. Поэтому приобретение и подбор краски следует делать точно зная код цвета по RAL, имея в руках конкретный образец или фото полиграфического качества.
На фотографиях из цветной хроники парада в Мильхайме 1938 года, подавляющее большинство шлемов окрашено в соответствии с RAL 7009 (feldgrau - полевой серый). Однако, можно заметить, что каска офицера идущего за генералом имеет иной цвет (RAL 6006 - grauolive, серо-оливковый).
В последние годы войны (конец 43 - 45 годы), в условиях жесткого режима экономии ресурсов в германской промышленности цвета окраски шлемов, в большинстве случаев, перестают нести выраженную цветовую составляющую и сводятся в основном к гамме темно-серых оттенков иногда очень близко приближающихся к черному. Вполне понятно, что в этот период времени, значительно снижается и качество красочного покрытия. Слой краски становиться минимальным и носит скорее оттеночный характер.
Камуфляжная окраска
Германская армия была пионером в применении камуфляжной окраски. Достаточно вспомнить витражные шлемы Первой мировой войны, принятие на вооружение камуфлированной ткани для плащпалаток и прочей аммуниции в начале 30-х годов, производство камуфлированых чехлов для шлемов. Использование камуфляжа для окраски шлемов характерно на заключительном этапе войны (43-45 годы), прежде всего в подразделениях парашютистов и ваффен СС, что не исключало личной инициативы в обычных частях Вермахта.

ГРУНТОВКА
О использовании грунтовки при окрашивании шлемов можно сказать следующее. Довольно часто, в среде реконструкторов можно услышать дискуссии на тему - грунтовались ли германские шлемы в процессе производства? Однозначного, стопроцентного положительного ответа для всех случаев нет. Встречаются шлемы с очевидным отсутствием грунтовки, в основном это каски поздних выпусков М40, М42, когда германской промышленности нехватало ресурсов для безусловного соблюдения всей технологической цепочки по причине режима экономии ресурсов и трудозатрат и как следствие, изменения в технологии окрашивания и процесса подготовки поверхности перед покраской.
Точно можно сказать одно - грунтовка использовалась. Характерно использование грунта на шлемах в основном довоенного производства. Часто ее присутствие незаметно и неочевидно по причине качественной агдезии грунт-краска, когда оба материала составляют единое целое. Однако на отдельных экземплярах, в случаях когда красочное покрытие шлема испытывало экстремальные воздействия, можно явным образом обнаружить слой грунтовки. Например, при пожаре или из-за специфического воздействия условий хранения. Цвет грунтовки - стандартный, рыже-коричневый.
СОВРЕМЕННЫЕ КРАСКИ
При реконструкции красочного покрытия шлемов можно использовать все доступные варианты красок, однако приобрести готовую краску необходимого оттенка, практически невозможно. Поэтому есть необходимость обращаться к услугам специалистов - колеровщиков располагающих соответствующим опытом и оборудованием для смешивания базовых красок в соответствии с рекомендациями системы RAL.
Наилучшим и наиболее удобным вариантом решения вопросов с приобретением и применением необходимой краски, будет обращение в специализированый павильон финского производителя TIKKURILA, которые располагаются на строительных рынках и в крупных торговых комплексах или магазинах строительно-ремонтного профиля.
Стоимость литра краски будет составлять около 350 рублей, при условии что Вы закажете цвет в соответствии с каталогом RAL, без оказания услуг по подбору цвета. Услуга по подбору цвета (колеровка) будет оценена еще в 70-100 рублей. Поскольку большинство кодов RAL используемых при реконструкции шлемов известны, то необходимости в подборе цвета не будет, если только не потребуется красить каску в отличающийся от стандартной гаммы оттенок или цвет.
Для окраски шлемов следует использовать краску TIKKURILA на основе Panssarimaali для металлических поверхностей эксплуатирующихся на открытом воздухе, например крыш.
Для работ по финишной отделке красочного слоя и искусственного застаривания шлема, потребуется матовый лак JALO также от TIKKURILA. Стоимость литровой (килограмм) банки лака около 300 рублей. Подробнее о использовании лака будет сказано далее.
В среде реконструкторов краски от TIKKURILA пользуются заслуженой популярностью, благодаря своим высоким качествам, стойкостью и прочностью покрытия и наличием доступной возможности колеровки. При работе с красочными материалами от TIKKURILA лучше всего пользоваться уайт-спиритом №1050 от того же призводителя. К сожалению, растворитеь с таким же названием отечественного производства не очень хорошо влияет на качество работы.
Panssarimaali (ПАНССАРИМААЛИ) - алкидная краска для наружных работ с содержанием активного противокоррозионного пигмента.
Условия окраски. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура при высыхании должна быть выше +5С, а относительная влажность менее 80 %. Температура поверхности не должна превышать +40С.
Окраска. Перед окраской желательно использование грунтовки Ростекс Супер. (Стоит отметить что эта грунтовка имеет необходимый рыже-коричневый цвет. Прим. автора). Краску тщательно перемешать перед окрашиванием и в процессе работы. При необходимости, краску разбавить уайт-спиритом в количестве до 5 %. Окраску производить в 1 - 2 слоя, толщина одного слоя должна быть тощиной 40-60 мкм сухой пленки.
Высыхание. До отлипа 3 - 5 часов (при температуре +23С и относительной влажности 50%). Следующий слой можно наносить через 24 часа. Окончательной стойкости и твердости покрытие достигает через 4 недели.

JALO (ЯЛО - матовый лак) - алкидный лак для внутренних работ с хорошей технологичностью нанесения.
Нанесение. Перед применением и в процессе работы лак тщательно перемешать. Для нанесения предварительного слоя (грунтовки), лакможно разбавить уайт-спиритом в количестве до 10-15 %. Основной (финишный) слой наносить неразбавленным лаком.
Высыхание. До отлипа 4 часа, для шлифовки - 12 часов и 24 часа после покрывной (финишной) лакировки в нормальных условиях (при температуре +23С и относительной влажности 50%).

Приходилось встречать информацию в интернете о применении красок отечественного и импортного производства предназначеных для моделистов, к сожалению личного опыта по их использованию нет, поэтому за подробностями можно обратиться на соответствующие сайты и форумы в Сети.

Также услуги по колеровке красок оказываются в автосервисах и по этой причине Вы будете вынуждены использовать автомобильную нитро или акриловую краску определенного производителя (в большинстве случаев, это автоэмали SADOLIN).
Как правило, автоэмаль дает гладкую, блестящую поверхность. Стоимость краски и услуг по колеровке в автосервисе будет зависеть только от степени жадности специалиста и 500 гр. краски обойдется в сумму от 400 до .... рублей. При использовании автомобильных эмалей и других красок, для защиты красочного слоя от механических повреждений следует использовать автомобильный бесцветный акриловый лак, покрывая им шлем в два-три слоя поверх краски.
Лак можно использовать непосредственно как составную часть процесса окраски за дополнительную плату в автосервисе или купить в магазинах торгующих автохимией по цене 60-70 рублей за стандартный аэрозольный баллончик.
После окраски и лакировки Ваш шлем будет блестеть как зеркало, поэтому будет необходимо провести еще одну операцию по удалению блеска и созданию матовой поверхности. Удаление блеска можно провести специальной абразивной салфеткой, автомаляры называют этот материал - скотчбрайт. В качестве замены специального материала можно использовать грубую губку предназначеную для очистки загрязнений на кухонной утвари. Такая губка продается в хозяйственных магазинах в упаковках по 3-5 листов, размером примерно 10 на 15 см. при тощине около 5 мм. Применять эти изделия следует с достаточным количеством воды, протирая с небольшим усилием окрашеную поверхность. Для придания матовости лакокрасочному слою можно также воспользоваться и очень мелкой наждачной бумагой.
При этом, матовым становится только верхний слой лака, а красочное покрытие остается нетронутым.

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ
Способы окрашивания могут быть различными и зависеть от возможностей реконструктора. При окраске шлемов на производстве в Германии, использовалась покрасочная ванна, когда шлем окунали в емкость с краской и после стекания излишков краски отправляли в сушильное помещение с повышеной температурой - сушильную камеру. О таком способе окраски свидетельствует наличие на отдельных образцах германских шлемов потеков краски, которая не успела стечь перед окончательным схватыванием. Однако, встречаются сведения о окрашивании из краскопульта с плоским факелом. Такой способ, тоже вполне мог иметь место.

В идеале, окраску следует проводить горячим способом. Непосредственно перед окраской (грунтовкой), каску необходимо разогреть до температуры 50-70 градусов. После нанесения покрытия, каску следует также поместить в разогретую среду. За счет эффекта теплового расширения и быстрого высыхания покрытия, существенно повышается качество красочного слоя, взаимопроникновение (агдезия) металл-грунт-краска. Температура нагрева должна составлять не более 70-80 градусов. При использовании горячего способа проблем не возникает, если удается провести работы в покрасочной камере автосервиса или какого либо иного предприятия. К сожалению, в большинстве случаев, такой возможности нет. Поэтому часто используют нагретую до необходимой температуры духовку бытовой плиты или обычный фен для сушки волос, при условии уверенности в том, что Вас не выставят из дома после проведения подобных работ.
Однако работы по грунтовке-окраске можно проводить и в обычном режиме, при комнатной температуре или в теплое время года на улице. При этом качество покрытия несколько снижается, но остается на приемлемом уровне, в полном соответствии с заявленными производителем характеристиками.
Говоря о процессе сушки грунтово-красочного покрытия, необходимо отметить, что процесс высыхания принято разделяеть на две стадии.
а) Высыхание на отлип, когда к сохнущему красочному слою перестают прилипать посторонние предметы, палец, пыль, песок и пр. При этом, красочное покрытие остается достаточно мягким, не отвердевшим.
б) Окончательное высыхание, когда красочный слой приобретает заявленые производителем характеристики. Необходимо отметить, что полное высыхание красочного слоя при комнатной температуре наступает в срок от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от типа и производителя краски. Сроки полного и частичного высыхания на отлип, обычно указываются производителем краски. Если необходимо нанести краску в несколько слоев, то каждый последующий слой следует наносить на стадии высыхания на отлип или незадолго до (после) этого момента.

Способы нанесения краски тоже могут различаться и зависеть от возможностей производителя работ. Краску можно нанести из промышленного краскопульта, аэрографа, кистью или тампоном. Некоторые реконструкторы используют приспособление для разбрызгивания краски от советского пылесоса в виде насадки на стандартную стеклянную банку или пульверизатор для комнатных цветов.
Наилучшие результаты получаются при работе аэрографом, но приобретение прибора дело весьма дорогое. Но если есть возможность, то воспользуйтесь аэрографом и не пожалеете о результатах. Очень часто, отдают предпочтение тампону, поскольку при его применении появляется специфическая фактура окрашеной поверхности. Для разовой работы в кустарных, домашних условиях, использование тампона стоит считать предпочтительным.

ФАКТУРА КРАСОЧНОГО СЛОЯ.
О фактуре поверхности красочного слоя в различных источниках сказано немало. Следует отметить, что встречаются шлемы и с гладко окрашеной поверхностью и с поверхностью имеющей негладкую, шершавую фактуру. Для большинства шлемов М35 довоенного производства характерно наличие гладкого красочного слоя с предварительной грунтовкой. На шлемах поздних выпусков, моделей М40-42 можно отметить наличие фактурной поверхности. В этой связи, можно высказать ряд предположений о причинах появления (наличия) фактурной поверхности красочного слоя на германских стальных шлемах.
Если ранние выпуски касок окрашивались по стандартной технологии грунт-краска, то в результате вынужденого перехода к режиму экономии ресурсов, от процесса грунтовки производители отказались. При этом необходимость в сохранении качества красочного слоя сохранилась. Также появилась необходимость в целях улучшения маскировки отказаться от гладкого, бликующего покрытия и увеличить сопротивление красочного слоя различным механическим водействиям. Следовательно возникла необходимость использовать иные технологические приемы положительно влияющие на качество покрытия и заменяющие грунтовку.
Изменения технологии можно было применить как к составу краски, так и к окрашиваемой поверхности. Распространено мнение, что перед окрашиванием в краску добавляли наполнители имевшие мелкозернистую структуру: песок, крошку пробки, оксид алюминия и пр. Такого рода добавки могли повышать стойкость красочного слоя на истирание, краска становилась матовой, не имела бликов и имела бы ту самую негладкую, шершавую фактуру поверхности. Кроме всего прочего, использование наполнителей, экономило бы расход собственно краски, что могло служить не последним аргументом в условиях режима экономии производственных ресурсов. Однако, при введении наполнителей в состав краски, они неизбежно должны были осаждаться на дно покрасочной ванны или всплывать на поверхность (в случае с пробкой), поэтому краску необходимо было бы постоянно перемешивать для получения однородной консистенции. О использовании краскопульта в этом случае не может быть и речи.
Введение специальных наполнителей и постоянное перемешивание краски в условиях массового производства представляется излишним и неоправданным усложнением (и удорожанием) технологического процесса. Скорее всего, уже на стадии производства краски в технологию ее изготовления были введены некоторые изменения. Краска производилась на основе минерального сырья и следовательно для получения необходимой фактуры было вполне достаточно увеличить размер зерна при помоле компонентов.
Предполложений и догадок в отношении фактуры красочного слоя на германских стальных шлемах можно услышать довольно много, но вариант с изменением размера зерна на стадии производства красителя (помола компонентов), представляется наиболее вероятным. Среди прочих способов получения фактурной поверхности следует сказать о варианте подготовки поверхности шлема перед окрашиванием, когда от процесса предварительной грунтовки отказались в результате изменения технологии окраски шлемов.
Перед окрашиванием, с целью получения поверхности способной хорошо удерживать краску, шлемы пескоструили. Благодаря замене процесса грунтовки на пескоструйку, технологическая цепочка сокращалась, а шлем приобретал негладкую, шершавую поверхность. В работах по реконструкции стальных шлемов, когда воникает потребность получить фактурную поверхность и наиболее удобным вариантом можно признать введение в краситель наполнителей имеющих зерно необходимого размера и в этом случае можно использовать различные подручные материалы, например кристаллический абразивный порошок остающийся при работе заточного станка при использовании круга со средним или крупным размером зерна. Напыление фактурного слоя на шлем с неотвердевшим красочным слоем и пр. В одной из польских книг о германских шлемах упоминается применение мелких древесных опилок в качестве добавки к краске. Может быть именно опилки принимают за измельченную пробку. При применении такого рода способов, использование тампона более чем оправдано.

ДЕКАЛИ

Заключительным этапом окраски шлема, является нанесение декалей - стилизованых изображений символизирующих принадлежность владельца каски тому или иному роду войск, гражданской или военизированой организации. Традиция нанесения на шлем декалей существовала еще со времен первой мировой войны. На каску наносились щитки с изображением цветов флага земли (области Германии) где формировался или к которой был приписан конкретный полк (дивизия). Например, Саксония, Брауншвейг или Пруссия.
Нанесение декалей не было обязательным условием, особенно в конце первой мировой. Изображения наносились вручную, краской и кистью или через трафарет.
После создания Вермахта в 1935 году, декали земель были заменены на единое изображение трехцветного щитка в соответствии с цветами государственного флага. Изменилась и технология изготовления. Декали изготавливались в виде переводных картинок.
Изображение выполнялось типографским способом на бумажной основе. Изображение располагалось лицевой стороной к основе, поэтому для точного позиционирования на шлеме, с обратной стороны бумажной основы печатался контур декали. Переводная картинка покрывалась лаком, наклеивалась на шлем и после высыхания лака (клея), бумага удалялась. Использование лака характерно для шлемов довоенных выпусков, что не исключает применения иных видов клея. Очевидным свидетельством подобного способа нанесения декалей может служить присутствие на некоторых шлемах лакового канта вокруг не очень аккуратно нанесенной картинки, а также темного поля на месте стертой, утраченной декали.
Национальный щиток имел три полосы черного, белого и красного цветов располагавшихся на поле щитка под углом около 38 градусов из верхнего правого угла вниз, в левый угол. Изображение щитка с цветами национального флага использовалось для всех структур Вермахта Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ) в период вплоть до 1941 года. Ранние выпуски шлемов М40 еще имели национальную декаль, позднее в целях улучшения маскировки и экономии от нанесения национального щитка откзались.

Нанесение декалей было завершающей операцией в процессе производства шлемов. Изображения на шлем наносились в соответствии с партией (заказом) и согласно символике той или иной структуры. Шлемы выпускавщиеся вплоть до 1941 года несли на себе двухдекальную символику. Декали наносились на шлем с двух сторон по центру, примерно на 1 см. ниже вентиляционного отверстия.
На шлемы сухопутных войск (Heer) наносились декали национального щитка (справа) и декаль с изображением стилизованого орла серебряно-серого (позднее белого) цвета на черном поле.
Декаль принадлежности к роду войск наносилась на левую сторону каски. Некоторые каски модели М42 имели декаль с изображением орла белого цвета со щитком светлого (серо-зеленого) цвета, либо совсем без щитка.
Шлемы Luftwaffe (ВВС) имели декали национального щитка и эмблему этого рода войск в виде летящего орла.
Каски военно-морского флота (Kriegsmarine) также комплектовались изображением национального щитка и декалью с орлом аналогичным декалям сухопутных войск, только орел был золотого, позднее желтого цвета на черном щитке.
нтересной особенностью декалей ВМФ, является тот факт, что орел и щиток состояли как бы из двух разных переводных картинок и наносились одна на другую. Свидетельством этого обстоятельства, является очевидное разделение изображений щитка и орла, когда по контуру орла имеется заметная граница слоев. Вполне возможно что контур щитка наносился не как переводная картинка, а краской через трафарет. Часто за принадлежность к ВМФ принимают декали сухопутных войск, пожелтевшие от времени или имеющие лаковое покрытие желтоватого цвета.

Каски структур и подразделений не входивших в состав Вермахта также имели декали с изображением собственной символики. Шлемы waffen SS на правой стороне имели щиток серебряно-серого (позднее - белого с серебристыми вкраплениями) цвета с черной окантовкой и символическим изображением рун SS. На левой стороне шлемов ставилась декаль со щитком красного цвета, белым кругом и свастикой расположеной в центре круга, в соответствии с символикой партии и флагом Рейха.
Шлемы полиции и фельджандармерии на правой стороне также имели декаль со щитком красного цвета, белым кругом и свастикой расположеной в центре круга. На левой - полицейскую эмблему в виде стилизованого орла в центре венка овальной формы.
Декали с обозначением принадлежности к той или иной гражданской или военизированой структуре имели шлемы ПВО (Luftschutz), RAD, ...
Стоит отметить, что после отказа Вермахта от двухдекальной символики на рубеже 1940-1941 годов, части waffen SS, полиции и другие, продолжали использовать две декали.

Следует отметить, что нанесение декалей было возможно и по личной инициативе владельца шлема, поскольку встречаются каски несущие двухдекальную символику или имеющие декали по времени не соответствующие модели шлема или времени утраты. Декали могли быть и самодельные, кустарного изготовления. На фото изображение парашютиста в шлеме с не очень детально нарисованной декалью. Судя по виду картинки, использовался трафарет или штампик.
Полный отказ от использования декалей произошел в середине 1943 года по причинам улучшения маскировочных свойств шлемов и экономии, что не исключало использования шлемов с декалями выпущеных ранее или самостоятельной наклейки декалей владельцами касок в порядке личной инициативы.
Готовые декали можно приобрести через Интернет, на Вернисаже в Измайлово или в магазинах и на рынках соответствующей тематики. Цена одного комплекта (пары) будет примерно 250 - 300 рублей. Однако качество таких изделий не всегда соответствует необходимым требованиям, очень часто толщина покупных декалей существенно тоньше оригинальных. Поэтому декали весьма хорошего качества можно изготовить самостоятельно.

******

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКАЛЕЙ

Материалы и оборудование:

1. Лазерный принтер приличного уровня (разрешение 600 dpi и более), есть практически в любом солидном (и не очень) офисе.
2. Пленка для лазерного принтера. Максимальная толщина 100 мкм. Чем тоньше, тем лучше.
3. Аэрозольная краска, серебряно-серая.
4. Акриловый лак, желательно матовый (аэрозоль).
Самое трудоемкое, это подготовка картинки. Берете изображение подлинника из любого источника (например, http://www.german-helmets.com) и обрабатываете а Фотошопе, поскольку при переводе в нормальный для редактирования формат (TIFF, PSD) и изменения разрешения до 300 dpi, в изображении появляется много мусора. Инструменты в Фотошопе - ластик и жесткая кисть или карандаш толщиной от 2 до 10 пикселей. Детали и вид картинки в процессе работы сверяем с оригинальным изображением.
Размножаете картинку на лист формата А4, причем необходимо учесть, что при печати изображение окажется повернутой в противоположную сторону и необходимо перед печатью отразить изображение по горизонтали. Печатаем. Покрываем окрашеную сторону серо-серебряной краской (см. фото). Далее вырезаем по контуру. Наклеиваем на шлем при помощи не очень агрессивного клея. Декали на реальном производстве приклеивались на лак, поэтому использование в качестве клея лака вполне приемлемо. После этого, покрываем нанесенную картинку лаком (можно в несколько слоев). Убираем блеск, если использовался глянцевый лак, с помощью мелкой наждачной бумаги или шершавой салфетки смоченой в воде.
Весьма сходная технология была предложена Вадимычем на форуме сайта www.jurgen.ru. Где вместо пленки для принтеров, предлагается использовать бумагу из-под наклеек (самоклеящихся пленок) предварительно перед печатью покрытой тонким слоем матового лака с глянцевой стороны бумаги. Печать осуществляется на слой лака и таким образом, получается настоящая переводная картинка. Перед печатью изображений декалей, поскольку бумага покрытая краской в отличие от пленки непрозрачна, необходимо с обратной стороны нанести (напечатать) контуры будущей декали и перед наклейкой вырезать декаль по имеющемуся контуру. Такой способ следует признать наиболее близким к оригинальной технологии и следовательно, более предпочтительным.

Если нет желания, возможностей или навыков в работе с графическими прграммами, то можно воспользоваться уже отрисованными изображениями декалей. Файлы изображений конвертированы в формат GIF с разрешением 72 пикселя/дюйм на прозрачном фоне, поскольку GIF достаточно качественно работает с небольшим количеством цветов и поддерживает прозрачность. Перед печатью, предлагаемую картинку необходимо подготовить следующим образом:
1. Открыть в Photoshop. В меню "Изображение" выбрать пункт "Размер изображения" и выставить разрешение 300 пикселей/дюйм. Закрыть диалог подтвердив изменения - "ОК".
2. Опять открыть этот же пункт и изменить размер картинки в миллиметрах (оставляя галочку в строке сохранения пропорций). Для luftwaffe размеры 67 мм на 36 мм, ранний образец - 60 на 36 мм. Для общевойскового орла - 33 на 41 мм. Закрыть диалог подтвердив изменения - "ОК".
***Размеры щитка национальной декали (триколора) составляют 33 мм. на 40 мм. Высота декали - 41 мм. использовалась для щитков партии и SS, ширина оставалась прежней - 33 мм.
3. Можно для чистоты процесса перед началом работы перевести картинку в форматы TIFF или PSD и проделать аналогичные операции.
4. НЕ забудьте отразить картинку по горизонтали и заполнить изображениями лист для печати 190- 280 мм (формат А4 - 210-297 мм).
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАСТАРИВАНИЯ ШЛЕМА

Последним этапом окраски шлема является процесс придания каске "боевого", бывалого вида. Способов искусственного застаривания существует великое множество, все зависит только от фантазии реконструктора и поставленной задачи. В целом, все варианты можно свести к одной мысли, что необходимо провести ряд действий иммитирующих боевую эксплуатацию каски и вляние времени, но в экспресс-режиме. Можно при помощи мелкой наждачной бумаги создать потертости красочного слоя, закоптить отдельные участки или весь шлем при помощи горелой резины с последующим закреплением результата протиркой отработанным машинным маслом. Можно нарушив в отдельных местах цельность красочного слоя при помощи царапин или простукивания шилом, продержать шлем некоторое время в емкости с водой до появления налета ржавчины Наконец, закопать каску во влажный грунт на несколько недель или месяцев. Дать поиграть детям...
Наиболее интересным, художественным способом застаривания, можно признать технологию предложенную Алексеем (feldgrau). После окраски и нанесения декалей, при помощи матового лака JALO от TIKKURILA и тампона на каску, местами или по всей поверхности наносится тонкий слой смеси лака и ржавой пудры. Одновременно с ржавчиной или без нее, в смеси с лаком можно нанести бытовую или дорожную пыль. Перед подобной обработкой и после нее, по необходимости, шлем обрабатывается мелкой наждачной бумагой.
Таким образом, при использовании матового лака достигаются несколько целей одновременно. Красочный слой приобретает дополнительную защиту, убирается излишний глянец и шлем получает еще одно декоративное покрытие.
Иногда в процессе работы, почти случайно получается результат существенно превосходящий ожидания. Один раз, у меня под рукой не оказалось ржавчины в виде порошка-пудры. Пришлось взять несколько ржавых железок и молотком настучать кусочков ржавчины. После чего, тяжелым молотком, как мне казалось, я растолок их до состояния пудры. Взял матовый лак и стал наносить состав на шлем. Каково же было мое удивление после того как лак высох... Порошок оказался недостаточно мелкий и каска покрылась шершавой коркой (пятнами) ржавчины. Кто держал в руках немного ржавенький оригинальный шлем в краске, поймет. Получилось именно так как должно быть и по внешнему виду и по ощущениям. Недостаточно мелкий порошок создал эффект проступившей шершавой ржавчины на стадии самого начала процесса коррозии. То, чего и хотелось добиться в результате. Раньше при использовании пудры и мелкой шкурки, все получалось вроде бы как надо, но было ощущение, что шлем получается слишком гладкий, слишком облизаный. Естесственно что с того момента, я не использую зашкуривание и слишком мелкую ржавую пыль в конце процедуры застаривания.
Отсюда вывод. Процесс творческий и четкого рецепта не имеет, но иногда результат получается весьма достойный. Более детально, с различными приемами застаривания и результатами можно познакомится на форуме сайта www.jurgen.ru.
В настоящее время, нередко можно встретить восстановленные и застаренные шлемы очень высокого качества, которые недобросовестные продавцы выдают за оригинальные. Чаще всего, такие изделия можно встретить на интернет-аукционах, поскольку у покупателя, в большинстве случаев, нет возможности непосредственно познакомиться с предметом. Основным признаком, выдающим шлем после проведенных мероприятий по восстановлению, реконструкции, реставрации, можно считать присутствие даже малейшего запаха краски, растворителя или иной химии. Поскольку на действительно оригинальном изделии за прошедшие десятки лет, подобные ароматы сохраниться не могли в принципе.
Также не может существовать шлемов без сквозных потертостей или царапин на красочном слое и хотя бы минимальных утрат на декалях. Как правило, на всех оригинальных шлемах полностью протерта (отсутствует) до гладкого металла, краска на линии загиба завальцовки (отбортовки на шлемах М42), практически по всему контуру.
 

[Синяк 626]

Ниуя, читать не стал, нового там не будет ничего! Одно скажу, что б краску на нем шляпу не покупать ((до военный окрас *бронзово-зелёный*) мешаем серый (белый)) чёрный и жёлтый). и будет вам счастье! Яблочный вот получить пока не могу. Недавно столкнулся с такой шляпой.

[Берёза-9 3]

Вопрос к специалистам в области реанимации шлемов. Возможно ли это вылечить или - "врач сказал в морг, значит в морг..."?

 

[VIDAR 507]

Реанимацию можно произвести конечно если есть донор .Вырезал от дной и второй потом сваривал ...получалось но не айс .Смола на такой дыре не катируется. ПЕЧАЛЬНО. 

[Берёза-9 3]

Реанимацию можно произвести конечно если есть донор .Вырезал от дной и второй потом сваривал ...получалось но не айс .Смола на такой дыре не катируется. ПЕЧАЛЬНО. 

Значит не судьба!

[Ego 28]

Понять не могу.. Это так ржой съело или владельцу пол башки снесло..?

[Синяк 626]

Вопрос к специалистам в области реанимации шлемов. Возможно ли это вылечить или - "врач сказал в морг, значит в морг..."IMG_20150624_214745.jpgIMG_20150624_214759.jpgIMG_20150624_214805.jpg?

Да, жалко кемпель.

[Берёза-9 3]

Понять не могу.. Это так ржой съело или владельцу пол башки снесло..?

 

От головы владельца только половинка нижней челюсти осталась....а вот ботинки как новые.