реставрация поверхности металлонаполненной шпаклевкой.

[pepperss 0]

Копирую данную тему сюда с другого форума по просьбе форумчан.

Итак: На фото один и тот же предмет до и после реставрации:

[attachment=2].jpg[/attachment]

[attachment=1]before welding.jpg[/attachment]

[attachment=0]11.jpg[/attachment]

Реставрировался мой МГ неторопливо, качественно, т.к не на продажу. В основном, трудился мой товарищ (Вальтер)- золотые руки, а я ему помогал материалами, инструментом, заказывал необходимые детали, к токарям обращался. Сначала, после разборки: где механическая чистка, где пескоструйка и прочие известные приемы. Где подварить, где что. Но Самое долгое, кропотливое- это реставрация поверхности. Кратерная ноздреватая поверхность выравнивается шпатлевкой (открыл Америку, да? ). Но… Если на продажу или поставить на полку и не трогать, то сойдет автомобильная, а если таскать на мероприятия по рекону и чисто для себя любимого, то шпатлевка по типу ржавого лака: мелкая металлическая пыль с суперклеем. Очищенная и обезжиренная поверхность посыпается порошком и пропитывается суперклеем. Или наоборот, пыль сыпется на промазанную клеем поверхность. Первый вариант вроде как прочнее. Это должна быть действительно пыль, полученная кропотливым стачиванием железной заготовки (или чугунной. Свойства те же, только точится легче) напильником с мелким рисунком. Но для больших площадей это очень долгий процесс добывания пыли. Поэтому, бОльшей частью была применена другая- фирменная дорогая композитная металлонаполненная шпатлевка: Loctite Hysol 3471. В интернете можно по названию найти описание.

Смысл тот же, что у самодельного состава, только лучше. И это не просто холодная сварка или поксипол. Этот состав после нанесения и обработки блестит похоже на металл и поддается воронению. После воронения довольно ровный цвет. Не скалывается, как обычная автомобильная шпатлевка кусками от случайных возможных ударов поверхности. А поверх -напылим тонкий слой черной краски для выравнивания цвета. Тонкий еще потому, чтобы не было наплывов и оставались четкими грани. Чтоб был эффект просто нового вороненого металла. Затем, после высыхания, протираем тряпочкой, несильно пропитанной маслом. Не так чтоб текло. А только для придания металлического блеска. В итоге выглядит почти как складской. Сравните фото до и после. Трудное то, что деталь любой сложной конфигурации обмазывается шпатлевкой. А затем все лишнее убирается до родного металла, до восстановления родных контуров каждой детали, так, чтобы только раковины остались заполненными- выровненными заподлицо с родным металлом. Представьте, как вернуть форму обмазанной детали, аккуратно снимая лишнее дримелом (различными насадками), натфильками, наждачкой разной крупности- проточить заново все контуры, шейки, выступы, грани… Это работа скульптора. Причем, как говорилось, этот состав (шпатлевка) довольно прочный, в отличие от автомобильной замазки (что и требуется, если на совесть). То есть, снять лишнее стоит и немалых физических усилий. В дело идет около 10-20 процетов состава, остальное снимается как ненужное заподлицо с родной поверхностью. Кто-то почти не заморачивается с этим. Кому-то даже нравится антуражная поверхность в раковинах. Но местами это смотрится слишком коряво. К тому же, здесь антуражность не теряется, т.к родной металл на поверхности, а не под слоем кузбасс-лака или прочего гудрона, чтоб скрыть дефекты.

По порядку: Кожух сварили, отпескоструили. Задняя часть рамы была оторвана! Аккуратно наварена, выведена, и финальное выравнивание под воронение и покраску- та же супершпатлевка. Родной остов: кожух, рама, стакан крепления приклада, рукоять. Остов этот стоил 5000р. Покупные детали по родне: складские сошки (мне лучше склад, т.к это подвижная часть и испытывает нагрузки, если предмет не просто на полке стоит, а брать на рекон); Складская крышка лентоприемника, т.к родная – в каквиль, а брать бодрый коп и возиться описанным выше способом- слишком нудное занятие при невысокой стоимости складского варианта. Далее: покупной родной приклад- 2000 р по случаю. Прочая мелочь, типа предохранителя и спуска. Не стал покупать внутрянку, т.к макет делался с расчетом под газ-шуттинг, или просто антуражный внешний вид. И так ясно, что не коллекционный предмет. Так что ни затвора, ни ствола с курами ( простая труба), ни лентопротяги. Рукоятка взведения работает, спуск есть. Кекс скоро прицеплю.

Не родные новодельные детали: пламегас, мушка, накладки на рукоять. Все потом можно заменить на родные при желании. По мелочи, защелки некоторые оказалось проще сделать (и очень похоже), чем купить, т.к руки есть, знакомые токаря-слесаря- тоже. Например, помогал форумчанин, мой земляк blacksmith (сварка, кузница, слесарка). В общем, если нет денег на коллекционный предмет, можно не торопясь из любого г-на сделать конфетку, читай: антуражный , достойный домашней коллекции девайс, где все по максимуму “по-родне”, потратив при этом разумные деньги. Хотя, вопрос спорный. Можно так увлечься, что окажется разумнее поднакопить и купить все-таки более дорогой девайс, представляющий бОльшую коллекционную ценность и не требующий столько усилий. Впрочем, в данном разделе речь не об этом, а о возможности и приемах возвращения к жизни подобных вещей…

[pepperss 0]

В процессе:

Оторванный кусок рамы подварили, подшлифовали. В дальнейшем применена металлонаполненная шпаклевка, с помощью которой поверхность выровнена.

Кожух после сварки и пескоструйки:

В домашних условиях уже после нанесения и снятия лишней шпатлевки на примере кожуха. Поверхность почти выведена заподлицо и скоро будет готова под воронение и тонкий слой покраски для окончательного выравнивания цвета. на фото также видна рабочая обстановка домашней мастерской

Вблизи на фото виден металлический оттенок шпатлевки (темно-серая со стальной искрой). после воронения будет все темное почти однотонное. Затем, краской выровняется цвет. Даже где если краска со временем сотрется, то проглядывать будет не белая шпатлевка или светлый грунт, а темное воронение. Что касается перфорированного кожуха, где есть свои нюансы:

Естественно, после замазывания шпатлевкой и при снятии лишнего, контуры отверстий нужно снова сделать круглыми. Для этого использовались различные шлифовальные насадки для дрели (коническая, цилиндрическая). Они видны на фото сверху.

Финал:

Еще ВАЖНЫЙ момент: шпатлевку для больших по площади поверхностей придется размешивать небольшими порциями. можно не успеть промазать всю поверхность сразу, как он начнет застывать и , соответственно, плохо накладываться. Это естественно. Все опытным путем.

[pepperss 0]

Нашел тему на Райберте, где человек очень подробно и с фотками объясняет технологию работы по реставрации поверхности с помощью металлической пыли и суперклея. Это подойдет для тех, у кого под рукой не окажется фирменной сталенаполненной шпатлевки или сварочного полуавтомата:

http://reibert.info/...t=250822&page=4

Из особенностей Райберта могу сказать, что тема там идет как-то снизу вверх и с последней страницы на первую. Во всяком случае у меня так. Наверно просмотр можно настроить...

Что касается фирменной металлошпатлевки, она должна сохнуть сутки. При обработке может местами выбиваться из раковин. Редко, но бывает. ничего страшного. Что-ж, тогда повторно эти места приходится заполнять. А так, нужно чтоб все было зачищено до белого металла и обезжирено. Можно предмет немного подогреть (хоть на батарее ), чтоб адгезия была лучше.

Шпаклевку использовали именно 3471. Есть более "крутая", то есть, с ее помощью восстанавливают поверхности, которые потом работают в механимах или воспринимают какую-то нагрузку, например давление. Я обсуждал эти вопросы с представителем фирмы. В нашем случае это ни к чему. Только переплачивать. Она и так намного прочнее автомобильной. Есть, которые самовыранивающиеся. Они для быстрого ремонта и вроде как не для нашего случая вообще. Вроде даже слишком жидкие. При этом усадка возможна больше. Это чревато тем, что еще раз придется выравнивать. Есть с наполнением другими металлами- тоже не надо. Вдруг ворониться не будет, если с алюминием например. В общем, эта оптимальная. Кстати, после нанесения она не блестит. Смотрите фото:

Это может смутить. Но при обработке появляется металлический блеск. Главное, потом снимать все лишнее до родного металла, чтоб только раковины оставались заполненными заподлицо.

Кстати, с этой вот рукоятки лишнее до родного металла с заполненными раковинами сошлифовали быстро- с помошью плоского шлифовального круга для болгарки (так называемого дюрекса (не путать с маркой презервативов ). Крупность шлифовального наждачного круга вроде 80 единиц. Болгарка маленькая, держать удобно. Форма рукоятки простая. только самые края, труднодоступные места уже вручную.

Воронить лучше всего получается составом "klever". Как это правильно делать, описано например здесь: http://guns.allzip.o...pic/46/755.html

[YVANYCH 177]

Я в шоке от проделанной работы. Респект и уважуха!

Цвет колпака мне не нравится :(

[pepperss 0]

На десерт прикрепляю фото нольвосьмого, что рядом с МГ, тоже реставрированного подобным образом до состояния ММГ. Здесь применена самодельная смесь: чугунная пыль с суперклеем. Состояние до и после. Он изначально по сохрану был конечно лучше, чем МГ. Немного ушла насечка на колесиках мотыля и флажке предохранителя. Финишный слой краски несколько толще, чем следовало. Но тоже неплохой результат.

До:

После шпатлевки, снятия ее до родного металла и воронения:

после финальной покраски:

[Товарищ П 431]

Да блин соко ж это гемору.Вопрос.Пока эта шпакля не высохла до конца,на неё можно поставить чекуху,или например таб. номер?

[Евгений П 847]

ну теперь вопросики. решил я сделать покрасивше эту заряжалку, как видно она очень крепкая, но чисто эстэтически раковины напрягают. что лучше сделать с обведенными местами на картинке? клеить? варить? кроме мет пыли с клеем, если поксиполом мазать, ворониние возможно потом? после замазки, и доведения предмета до гладкой поверхности, краску ложить тонким слоем перед воронением?

п.с. на заряжалке должна быть пружина внутри? такое чувство что да .... ?

и еще pepperss что такое

газ-шуттинг

а то я его уже хочу

и какой номер шкуры лучше брать по чистки засохшей мет пыли с клеем? или только напильником?

[pepperss 0]

Я в шоке от проделанной работы. Респект и уважуха!

Цвет колпака мне не нравится :(

Спасибо за отзыв, Александр! Цвет колпака мне тоже не нравился. Сначала он был нормальный, но глянцевый. Я его попытался матировать нулевкой. А так как покрытие было не гладкое , а текстурированное: чередование впадинок и выступов, то впадинки остались глянцевыми, а выступы стали матовыми. Вот в таком состоянии он на фото. Затем я его перекрасил краской из баллончика, которые специально для касок подобраны:

http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=994598&hl=

Сейчас наскоро сделал фото шлема после покраски.

Только фото не качественное. Попробовал со вспышкой и без- все по-разному. В общем, краска как в теме по ссылке. На самом деле нормальный результат.

[pepperss 0]

Да блин соко ж это гемору.Вопрос.Пока эта шпакля не высохла до конца,на неё можно поставить чекуху,или например таб. номер?

Это действительно гемор! Зато результат, прочность. Этот способ хорошо попробовать на небольших поверхностях, или местах, где немного раковин, но они глубокие и некрасивые. Что-то быстро ответы пошли в теме. Рекомендую ссылку на райберт открыть- там тоже целый мастер-класс.

Пока шпаклевка не высохла до конца, лучше ее не трогать. Далее, смысл в том все-таки, чтоб шпаклевка не образовывала покрытие кратерной ноздреватой поверхности таким слоем, чтоб на ней чекухи ставить как на сургуче. Она после нанесения и высыхания снимается ВСЯ кроме заполненных ею раковин и утрат на родной поверхности. То есть заподлицо с родной поверхностью. Остаются заполненными только раковины. Я номера ставить не рискнул. Ни ударами, ни травлением.

УАЗоКОП:

что лучше сделать с обведенными местами на картинке? клеить? варить?

-Я сам не лично не реставрировал, честно говорю и подчеркивал в теме. Но я видел не раз все стадии процесса. Если есть возможность- подварить (сварщик увидит- будет вариться металл или будет гореть, прогорать). Металлошпаклевка особенно хороша для заполнения раковин на поверхностях. Для наращивания на краях может применяться в принципе. Если небольшие утраты. На макете моего люгера была подъедена мушка. Ее форму товарищ восстановил- нарастил. Но он трижды ее формировал. Предыдущие попытки- заваливал форму мушки в сторону от вертикали. В общем, как скульптор. Результат нормальный. Если б она была сформирована из обычной шпаклевки, то я давно уже нечаянно отбил бы мушку, так как не раз ей задевал о всякие поверхности, углы, совал в кабуру и т.д по многу раз. Значит, шпаклевка держит. Здесь на краях, если наращивать, то наверно как-то подкладывать изнутри пластинку ьумаги-картона или еще чего, на что лепить шпаклевку, а потом можно просто снять, убрать. Ну это на месте видно.

-На поксипол воронение не ляжет!

" после замазки и доведения предмета до гладкой поверхности, краску ложить тонким слоем перед воронением?"

-краска черная матовая универсальная (например KUDO 1102)- это финальная стадия. Воронение более-менее выравнивает разный оттенок родного металла и зашпаклеванных участков, но все-таки имеется вид как-бы мраморных разводов. Родной металл все-таки лучше чернится, он будет темнее. Вот и вырвнивается тон ТОНКИМ слоем (парой слоев) краски. Тонкий слой без наплывов и потери четкости граней- значит визуально похоже на новый вороной металл, особенно, когда масляной ветошью блеск придашь. А толстый- понятно, что вид оплывший будет, как у забора железного, который каждую весну новым слоем краски покрывают поверх старого.

"п.с. на заряжалке должна быть пружина внутри? такое чувство что да .... ?"

-Я не знаю, т.к заряжалки у меня никогда еще не было...

"и какой номер шкуры лучше брать по чистки засохшей мет пыли с клеем? или только напильником?"

-для каждой конкретной работы, формы поверхности берется определенный спектр инструмента. Естественно, сначала обрабатывается более грубым, потом более мелким. Если это предмет с уступами, ложбинками, фасками- все они после нанесения шпаклевки должны быть заново проточены. Чем и как- видно на месте. Плоская поверхность- чем удобно. Может сначала напильник, затем наждачка разной крупности. Только не торопиться. Что касается рукоятки от мп-40, что на фото выше, то она зашпаклевана, но не обработана. Кстати, зашпаклевана она не за один раз вся. Т.к столько сразу разводить шпаклевки не рекомендуется- можно не успеть все покрыть до начала засыхания. Нет, засыхает она долго, но когда начинает- уже сложно наносить. Так что участками поверхность шпаклюется. Итак, вот сделал я фото рукояти. Далее, товарищ взял небольшую болгарку, одел насадку, к которой плоский наждачный круг крепится (так называемый дюрекс. См фото. Плоский шлифовальный круг сверху справа, крепится к насадке, которая третья справа в верхнем ряду. Или подойдет лепестковый круг, что второй справа. только зернистось помельче) и прошелся по обеим сторонам, снимая лишнее.

Шпаклевка осталась только в раковинах. Ну и на внутренних сторонах дужки спускового крючка- куда плоским кругом не подлезть. Там вручную или мелкими насадками с помощью дримела- малой шлифовально-гравировальной машинки.

Напомню, что поверхность перед шпаклевкой должна быть вычищена что называется до белого металла любым из доступных способов. Хоть на крацовке, хоть кислочением, пескоструйкой и т.д. И обезжирена, естественно. Иначе, шпаклевка может хуже прилипать. И коррозия под ней тоже ни к чему. Далее, все-же, реставрированные предметы лучше держать дома, а не в гараже, где сыро. Один мой знакомый положил на хранение в гараже реставрированный штык-нож и ножны. Через неск месяцев он обнаружил, что предмет зацвел ржавчиной. Практически вся работа насмарку... Если нешпаклеванную ржавую поверхность почистил щеткой, наждачкой, то шпаклеванную- не так просто...

"и еще pepperss что такое"

-сто лет назад, когда еще один мой товарищ учил меня работать в инете и регистрироваться на почте, на форумах и т.д., он предложил мне никнейм "pepper". Но, т.к просто ник pepper был везде занят, то приставили через тире "s"- первая буква моей фамилии. pepper-s тоже оказался занятым. Тогда добавили еще букву s. В общем, как привык везде регистрироваться под одним ником, так и регистрируюсь, только с небольшими изменениями. В частности, на этом форуме тире в никнейме не разрешается указывать, поэтому написал слитно. На другом форуме две буквы ss через тире (вроде это был сайт "тризна") модераторам показались провокационными. Ну сами понимаете, что на ум приходит известная организация немецких "электриков":) И доказать модератору, что этот никнейм никак не связан с вышеозначенной организацией и вообще был придуман еще до вступления мной в ряды реконструкторов и коллекционеров военной тематики мне не удалось. Там я стал pepper-sa В общем, все просто...

[Евгений П 847]

покурил вв2 и хохлосайт, решил края все таки варить, на работе нет проблем с металлической пылью, правда от наждака, и с электросваркой, тут конечно от сварщика зависит, что б не прожег невзначай, лучше конечно полуавтомат. теперь о клее думаю, где б подобный найти, как на райбе у мужика в теме

[Евгений П 847]

вообще то вопрос был про

газ-шуттинг

но про pepperss тоже интересно

[pepperss 0]

покурил вв2 и хохлосайт, решил края все таки варить, на работе нет проблем с металлической пылью, правда от наждака, и с электросваркой, тут конечно от сварщика зависит, что б не прожег невзначай, лучше конечно полуавтомат. теперь о клее думаю, где б подобный найти, как на райбе у мужика в теме

на хохлосайте в частности упоминается, и мной в том числе (я там под своим именем- Селиванов Алексей), что наличие абразива от наждака и подобных примесей недопустимо! Даже, если пробовать отделить железную пыль от наждачной с помощью магнита через бумагу:

На магните все равно остается достаточно много лишнего мелкого мусора, который вроде не должен магнититься, но он как бы прилипает не к магниту, а к той массе опилок, что ощетинившейся массой притягивается к магниту. Тряси-не тряси, переносишь это все на чистую бумагу, убираешь магнит. При рассмотрении- как бы пыльно-мусорная масса, не чистый продукт. И структура (форма) опилок получается не совсем однородная по конфигурации и размерам.Вам нужно имитировать шпаклевкой металлическую поверхность. Чем однородней и железней пыль, тем лучше результат. Мусор и наждачный абразив будет выбиваться из раковин при обработке такого слоя шпаклевки. Образуются снова раковины в местах, где состав не прилип. Нафига это надо? Однородная мелкая пыль получается именно при неторопливом точении заготовки мелкозернистым напильником . Крупнее возьмешь для экономии времени- такая крошка будет плохо прилипать в раковинах. При обработке будет выкрашиваться местами. Железо, сталь- трудно точить, крошка получается непослушная, чуть крупнее чем нужно все равно, игольчатая, а нужно как муку. Я брал чугунную (сплав чугуна) петлю от задней двери цельнометаллической газели (или надо довольно мягкий чугун (сплав) найти)- изумительный результат. Легче обработка, быстрей результат, мелкая текстура как пудра и соответственно лучше прилипает. Воронится чугун как и сталь. Алюминий- трудно воронится. В общем, если нет такого порошка для литьевого производства как у автора, то приходится потрудиться.

[pepperss 0]

вообще то вопрос был про

газ-шуттинг

но про pepperss тоже интересно

Про газ-шуттинг много в нете. Вот видео:

http://www.youtube.com/watch?v=rsvhBG5ty_k

текст:

http://www.ww2steel.com/Gasguns/Gasguns.html

В кратце суть системы: производство визуального и звукового эффекта за счёт поджига

газовой смеси в камере сгорания.

Т.е. подаётся кислород и пропан в определённых пропорциях (их надо уметь быстро и точно выставлять, т.к. буржуйский пропан

-один, наш -другой, есть ещё зимняя смесь, и летний газ) в камеру сгорания через форсунки, стоит автомобильная свеча, два

клапана, и всем этим добром управляет хитрая электронная плата. На этой плате есть переменный резистор, посредством

которого регулируется темп стрельбы, так для Максима -600 выстрелов в минуту, для МГ-1200. Из макетов выбрасываются все

потроха, остаётся один корпус, и тот в некоторых местах фрезеруется для большего места. Вся эта тряхомудия запихивается во

внутрь ствольной коробки, в случае с МГ плата и клапана в улитку, выводятся шланги к баллоном и провод к 12V аккуму.

Недавно были в Воронеже на реконе в гостях у клуба ВИР "Набат". Они переработали эту систему. Сделали немного по-своему и компактнее. Ведем переговоры о покупке технологии. Этот гемор целесообразен все-таки если для рекона, для массовых зрелищных мероприятий.

[YVANYCH 177]

pepperss а алюминий не реставрировал?

[Товарищ П 431]

покурил вв2 и хохлосайт, решил края все таки варить, на работе нет проблем с металлической пылью, правда от наждака, и с электросваркой, тут конечно от сварщика зависит, что б не прожег невзначай, лучше конечно полуавтомат. теперь о клее думаю, где б подобный найти, как на райбе у мужика в теме

на хохлосайте в частности упоминается, и мной в том числе (я там под своим именем- Селиванов Алексей), что наличие абразива от наждака и подобных примесей недопустимо! Даже, если пробовать отделить железную пыль от наждачной с помощью магнита через бумагу:

На магните все равно остается достаточно много лишнего мелкого мусора, который вроде не должен магнититься, но он как бы прилипает не к магниту, а к той массе опилок, что ощетинившейся массой притягивается к магниту. Тряси-не тряси, переносишь это все на чистую бумагу, убираешь магнит. При рассмотрении- как бы пыльно-мусорная масса, не чистый продукт. И структура (форма) опилок получается не совсем однородная по конфигурации и размерам.Вам нужно имитировать шпаклевкой металлическую поверхность. Чем однородней и железней пыль, тем лучше результат. Мусор и наждачный абразив будет выбиваться из раковин при обработке такого слоя шпаклевки. Образуются снова раковины в местах, где состав не прилип. Нафига это надо? Однородная мелкая пыль получается именно при неторопливом точении заготовки мелкозернистым напильником . Крупнее возьмешь для экономии времени- такая крошка будет плохо прилипать в раковинах. При обработке будет выкрашиваться местами. Железо, сталь- трудно точить, крошка получается непослушная, чуть крупнее чем нужно все равно, игольчатая, а нужно как муку. Я брал чугунную (сплав чугуна) петлю от задней двери цельнометаллической газели (или надо довольно мягкий чугун (сплав) найти)- изумительный результат. Легче обработка, быстрей результат, мелкая текстура как пудра и соответственно лучше прилипает. Воронится чугун как и сталь. Алюминий- трудно воронится. В общем, если нет такого порошка для литьевого производства как у автора, то приходится потрудиться.

Хочю не согласиться.У меня на роботе на наждаке стоит алмазный круг.Так вот образив с под его просеиваешь через сито,мешаешь стекловолокно,универсальную,и этот одразив,главное не переборщить с образивом,и в бой.Кстате оброзивной шнягой можно заменять кварцевый песок,добовлять в краску,и красить касон,если нет желания его пидоритьь,скрывает мелкие дефекты.Ну а самое главное он всегда под рукой,как люверсы со шкафа

[Swat 96]

Ну а самое главное он всегда под рукой,как люверсы со шкафа

:lol: Главное в этом деле, что бы со временем задняя стенка у шкафу не выпала.

[pepperss 0]

Хочю не согласиться.У меня на роботе на наждаке стоит алмазный круг.Так вот образив с под его просеиваешь через сито,мешаешь стекловолокно,универсальную,и этот одразив,главное не переборщить с образивом,и в бой.Кстате оброзивной шнягой можно заменять кварцевый песок,добовлять в краску,и красить касон,если нет желания его пидоритьь,скрывает мелкие дефекты.Ну а самое главное он всегда под рукой,как люверсы со шкафа

Я не спорю, что касается прочностных свойств- наверняка хорошее средство. Но в случае, если это не каска, и должно быть видно родную металлическую поверхность после реставрации, то металл (раковины в нем) лучше заполнять чистой металлической пылью. Потом все это можно заворонить. Потом можно даже не красить. Абразив вряд ли заворонится.

[pepperss 0]

pepperss а алюминий не реставрировал?

А какая разница? Алюминиевую пыль наточить еще проще. Или берут алюминиевую пудру, если есть, или шпаклевку с ней, если таковая готовая имеется. Смысл тот-же: заполнение раковин вровень с родной поверхностью тем же материалом, какой надо отреставрировать. Алюминиевую ракетницу например, самое то реставрировать подобным способом. И можно не красить. Или заворонить специальной химией по алюминию: aluminium black например. Опять, же, как писал Товарищ П, для касок и прочих деталей, которые по-родне должны быть под краской, можно и не выделываться с металлической пылью. Эпоксидка, абразив, поксипол, стекловолокно и прочее неметаллическое. А в случае с алюминиевой ракетницей, например после такого состава она будет вся пятнами, переходами- цвет-то разный у алюминия и стекловолокна с абразивом. И видно, что не металл в раковинах. Тогда только красить потом цельным слоем.

[Товарищ П 431]

pepperss

Я тебе как то писал в этой теме,но видно чёт заглючило.Завалялись у меня пару зенитных прицелов отMG.Так что если интересуют,могу на чё небудь махнуть.

[pepperss 0]

Спасибо за предложение. Прицелы не интересуют. Это если б станок был. А так вроде как ни к селу ни к городу зенитный прицел...

[Guest]

Господа!!! тема профильная и все обмены и прочие дела в личку или в профильном разделе!!

[YVANYCH 177]

pepperss а алюминий не реставрировал?

А какая разница? Алюминиевую пыль наточить еще проще. Или берут алюминиевую пудру, если есть, или шпаклевку с ней, если таковая готовая имеется. Смысл тот-же: заполнение раковин вровень с родной поверхностью тем же материалом, какой надо отреставрировать. Алюминиевую ракетницу например, самое то реставрировать подобным способом. И можно не красить. Или заворонить специальной химией по алюминию: aluminium black например. Опять, же, как писал Товарищ П, для касок и прочих деталей, которые по-родне должны быть под краской, можно и не выделываться с металлической пылью. Эпоксидка, абразив, поксипол, стекловолокно и прочее неметаллическое. А в случае с алюминиевой ракетницей, например после такого состава она будет вся пятнами, переходами- цвет-то разный у алюминия и стекловолокна с абразивом. И видно, что не металл в раковинах. Тогда только красить потом цельным слоем.

Являюсь счастливым обладателем ракетницы Слегка есть коверночки на алюминии, но дофига остатков родного воронения. В планах когда-нибудь доведение сего девайса до идеала. Но воронение трогать не охота. Поэтому надо как-то аккуратно заделывать чем-то коверночки, а потом пробовать подгонять цвет мест реставрации под родное воронение. Никому не попадалось на других форумах подобная реставрация?

[Евгений П 847]

давно я закончил "шпатлевать" машинку, а воронение только вчера приехало, так вот результат, что бы было состояние "склад" не планировалось, а лишь немного закрыть каверны

на этой фоте видно, что эта сторона почему то плохо заворонилась

тут вроде воронение легло лучше. воронил клевером

[Евгений П 847]

епт :shock: чей то фотки ужасающие, пардон, не рассмотрел сразу

шпатлевал кстати металлической пылью+супер клей, ну так, чисто ради экперимента. понравилось, если б немного опыта еще, было бы конечно лучше

[yagi01 15]

тема старая,но интересная.я опробовал метод лужения корродированных деталей с последующей покраской.тоже неплохо получается.

Edited January 9, 2016 by yagi01